纺织和服装是一个大产业，实际上就算没有周阳的介
，中国在四十年后依旧能成为全球第一大纺织品生产地和出
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但是中国的纺织产业和其他许多领域一样，存在大而不强的问题，在中高端领域基本没有话语权。
以至于后世当无数网友想要抵制外国烂品牌的时候，竟然发现没有国产替代品牌可以选择。
服装不比芯片，国外不会像限制光刻机一样，对生产制造设备进行限制，问题的关键在于国内企业培养和保护品牌的意识。
而这方面恰恰是国内企业最为缺失的，随着九十年代开始外资大举进军中国，大量国内品牌以合资的形式被外国竞争对手掌握，随后基本都被打压甚至雪藏。
快消品是其中的重灾区，比如北冰洋汽水厂与百事可乐合资之后，北冰洋汽水一度在市面上消失了十几年，同样被雪藏的还有大宝、小护士等闻名全国的化妆品牌子。
像汽水、化妆品至少从一开始就有品牌意识，相比之下服装产业更加难堪。在八十年代之前，国内主要还是以妈妈们自己买布料，亲手给家
手工制作衣服为主。
就算百货商店里有成衣出售，大家关注的也只是面料、款式、价格。你也许听说过牡丹牌收音机、大前门牌香烟，这些在七八十年代都是闻名全国的大牌子，但从没听说过xx牌的连衣裙。
品牌连锁服装店在全国大行其道，已经是2000年之后的事
了，早期唯一的例外可能只有飞跃和回力这两种橡胶鞋。
飞跃作为近后世老树开新花的国
品牌，其实背后抓马的
事也一大堆。
比如你可能在外国的时尚杂志上，看到欧美明星脚上穿着一双，类似中国七八十年代老款的橡胶鞋。
你不必震惊，那就是红遍欧美时尚圈的飞跃鞋。不过这个“飞跃”从商标到品牌，都已经和中国没有半毛钱的关系了，甚至连设计和生产都是在法国本土完成的。
大约2005年的时候，一位旅居中国的法国在一场武术表演中，看上了穿在武僧们脚上的飞跃牌橡胶鞋，于是决定把它带回欧洲去推广。
但是这位法国不甘心只做一个国外代理商，后面的剧很快就出现神转折。法国不但自己重新设计了飞跃商标，还迅速完成了飞跃商标的全球抢注工作。
最后为了避免被中国厂商找麻烦，法国
脆把飞跃的品牌定义、英文解释全部改了，完全形成了一个全新的欧洲流品牌。
当初法国上门来寻求合作时，飞跃的国内生产商根本不觉得，自家的“飞跃”品牌能有多少价值。
于是双方连正式合同都没有签，只达成了一个
授权，更别说收取半毛钱的授权费了。
而当法国开始搞小动作时，国内的厂商还完全沉迷于给匡威做代工无法自拔，完全没去关注自家的飞跃鞋，出欧洲后市场反馈如何。
而等到飞跃在欧美时尚圈
红时，法国早就完成了移花接木的工作。这个时候中国厂家想要在海外使用“feiyue”或者“flying forward”等名称，反倒立刻成了侵权方。
飞跃能红遍欧美时尚圈，与法国尽心尽力的推广分不开关系，因此家收割走大部分利益也没什么不妥。
但飞跃的母公司不但缺乏国际视野，而且市场反应迟钝。在法国大吃
时，他们竟然连一汤都喝不上，最后只能继续
缩于国内市场，这就完全是自己的问题了。
周阳既然主动介纺织服装业，心里装着的计划自然不会只局限于一两家公司，而是希望能改变整个行业的发展方向。
不过他的雄心壮志不是一朝一夕就能完成的，也许要等到十年甚至二十年之后，才能看出当初计划的全貌。
也正因为这样，杨旻德感觉自己看不懂周阳这个。她对于周阳在香港投资界的名声，其实早就有所耳闻。
杨旻德得到的资料，香港资本界对周阳的看法是眼光
准、出手果断、作风凶狠，仅凭一己之力就把今年的港
搅得心惶惶。
但是无论是推动益达集团与美国林氏集团合作，还是支持培养华服装设计师，杨旻德实在看不出周阳的利益点在哪里。
根据她的观察，无论是搞艺术的刘晓杰，还是在美国有不小产业的林建忠，对周阳似乎都有一种言听计从的感觉。
但是周阳这个核心物，如此大周章来撮合益达集团与林氏集团合并，总不可能仅仅是为了能在新公司认购一批可转债。
周阳如果有这闲功夫，还不如把有限的力多花一点在港市场上。炒票的收益难道不比可转债更香吗？
周阳并不知道杨旻德对自己的疑惑，实际上他对香港市一直还是挺关注的。在经过长达几个月的隐身之后，他最近终于再次接受了香港《信报》的采访。
